image1.jpg

Облегчённый вариант кирпичной кладки

Кирпичную кладку толщиной 510 и 640 миллиметров выкладывают не столько из-за несущей способности стены, сколько из-за теплопроводности. Для крепости дома и способности держать на себе крышу и массу снега, достаточно толщины стен 250 миллиметров. Но этой толщины не достаточно, чтобы дом мог держать в себе тепло. В средней полосе России толщину стены делают 640 миллиметров, из расчёта на температуру зимой минус 30 градусов. Что бы снизить стоимость стены необходимо уменьшить её толщину, сэкономив на количестве кирпича, и при этом сохранить хорошую теплопроводность. Для этого необходимо применить колодцевую кладку или с горизонтальными диафрагмами.

Такой кирпичной кладкой пользуются при возведении домов с малой этажностью. Стены делаются из двух вёрст – стенок толщиной в полкирпича, а пространство между ними заполнено лёгким бетоном. Иногда бетон заменяют теплоизоляционными сыпучими материалами, но они малоэффективны, потому, что постепенно оседают, образуя в стенах продуваемые участки. Связываются верстовые стенки горизонтальными кирпичными диафрагмами.

Облегчённые стены выкладывают кирпичём-половняком, укладывая изломом в стену. Ряды половняка чередуют с ложковыми рядами целых кирпичей. Ряды вертикальных поперечных диафрагм (тычковые) и горизонтальные тычковые ряды кладут из целого кирпича. Облегчённые стены в сравнении со сплошными (обычными) стенами, по расходу кирпича экономичнее на 40-50%, и ещё легче по массе. Стена с горизонтальными диафрагмами, выложенными в шахматном порядке, наиболее эффективна своей теплопроводностью, из-за того, что внутренняя и наружная версты, кроме 1 и последнего ряда, нигде не соприкасаются друг другом.

Теплоизоляция делается из шлакобетона, керамзитобетона, опилкобетона и некоторых других материалов. Теплоизоляцию сделайте наиболее приемлемую для вас, учитывая, что керамзит стоит довольно дорого, а шлак и опилки почти ничего не стоят. Остановимся на опилкобетоне. Он не горит, в него легко забивать гвозди, и при этом он обладает хорошей прочностью для возведения стены дома с небольшим количеством этажей. Он может самостоятельно использоваться как строительный материал для стен, только их необходимо потом оштукатурить.

Опилкобетон с «М» не ниже 10 лучше использовать для заполнения стен. Учтите, что для изготовления опилкобетона необходимо брать опилки, не менее двух месяцев пролежавших на открытом воздухе. В свежих опилках находятся сахаристые вещества, которые при контакте с водой вызывают химическую реакцию – процесс брожения.

Шлакобетон готовят из извести, цемента и глины. Самые прочные стены на цементе с известью. Как его приготовить? Сначала надо шлак просеять через сито с ячейками 40х40 миллиметров, а потом уже через 5х5 миллиметров. Тяжёлой трамбовкой разбейте крупные куски. Для получения ещё более мелкого шлака, просейте его через сито 1х1 миллиметр.

Для приготовления шлакобетона возьмите крупного шлака (до 5 мм) – 60-70% и мелкого (до 1 мм) – 30-40%. Перемешайте и добавьте вяжущее вещество.

В зависимости от минимальной температуры окружающей среды выбирается толщина стены из шлакобетона, как из самостоятельного стройматериала. При температурном режиме воздуха ниже минус 20 градусов – толщина 45 сантиметров, до минус 30 градусов – 60 сантиметров; до минус 40 градусов – 70 сантиметров.

Облегчённая кладка с горизонтальными диафрагмами выполняется следующим образом. Начинают её с устройства гидроизоляции. Укладывают на цоколь поверх раствора 2 слоя рубероида. Первый ряд кирпича по изоляции кладут стоймя, толщиной в 2 кирпича. По нижнему стоячему ряду выкладываете углы здания на пять рядов. Углы наружной версты кладут, все пять рядов располагают кирпич ложком, по отвесу проверяя вертикальность углов. Между наружными углами на каждый ряд натягивают верёвку, накручивая её на гвозди, вбитые в швы кладки. Закончив ряд кладки, гвозди перебивают в следующий ряд кладки. Так вот, первый ряд делаем на всю толщину стены, укладывая кирпич перпендикулярно стене, а со второго ряда по шестой ряд наружной версты кирпич укладываем параллельно стене. Следите за ровностью кладки, заполняемостью и перевязкой швов. Пока раствор не схватился, расшивкой расшивайте швы, снаружи дома сначала вертикальные, а затем горизонтальные. Внутренние расшивать не нужно. Окончив 6 рядов наружной версты, можно с углов начинать кладку внутренней.

Углы подымают на три ряда. Натянув шпагат, кладут 3 ряда внутренней версты. Между вёрстами образовывается пустота, её необходимо заполнять лёгким бетоном (опилкобетон). Окончив заливку, кладут четвёртый ряд внутренней версты, но уже кирпич кладут тычком, а 5 и 6 ряды, укладывая кирпич ложком. Повторив заливку, проходят 7 ряд кладки (кирпич перпендикулярно) наружной версты и так далее. Попеременно поднимая то наружную, то внутреннюю версту, продолжайте заливать опилкобетон, добиваясь при этом, чтобы наружная верста всегда находилась выше внутренней. Так вы не обольёте лёгким бетоном стены снаружи.

Кирпичную кладку начинайте и заканчивайте тычковыми рядами. При открытии проёмов дверей и окон так же ряды должны укладываться тычковыми. Чтобы каждый раз не отвешивать углы кладки, заранее заготовьте ровные деревянные рейки, в которых пропилите пазы на расстоянии равном высоте ряда кладки. На каждом из углов здания прикрепляйте гвоздями в уже уложенные кладки такие рейки по отвесу. В дальнейшем по рейкам выкладывают углы, а шпагат натягивается в пазы.

Проёмы в стенах перекрываются перемычками. В зданиях, где много этажей, они железобетонные сборные. В домах с небольшим количеством этажей проёмы, имеющие  пролёты до 2 метров можно перекрыть рядовыми кирпичными перемычками, когда пролёт до 4 метров сделайте арочными. Чтобы не выпадали кирпичи в первом ряду над проёмом при конструировании рядовых перемычек, под него укладывают 5-6 стержней арматуры (8-10 мм). Такие перемычки устраивают по опалубке из сорокамиллиметровых досок. Двух-трёх сантиметровым слоем раствора выстилают по опалубке и утапливают в него арматуру, на 2-3 мм не доступив до щита опалубки, что бы раствор защищал арматуру от коррозии металла. Окончания стержней заведите за проём, точнее за его грани, на 25 сантиметров. Если профиль гладкий, то на концах должны быть крюки, а для стержней периодического профиля они не нужны. Снимите опалубку на девятые сутки.

Перемычки клинчатые мастерят из обыкновенного кирпича, только швы делают клинообразными, при минимальном нижнем размере 5 миллиметров, и максимальном верхнем 25 миллиметров. Кладку таких перемычек производят по опалубке.

Внутренние стены дома выкладывают из кирпича. Стены несущие кладут толщиной 250 мм, перегородки до трёх метров длиной и до 2,7 высотой – в четверть кирпича, при большей длине и высоте – в полкирпича. Перегородки к стенам крепят штырями и стальными ершами. В санузлах и ванных комнатах их выкладывают только из красного кирпича. Под внутренние стены и перегородки фундамент делают мелким, около 50 см. Отапливаемое здание, не даёт замёрзнуть под ним грунту.

Возводя стены дома, не забывайте о вентиляции. Во внутренних стенах оставляйте вентиляционные каналы: по одному для кухни и туалета с ванной. Каналы делают размером 12х12 сантиметров в кладке под потолком каждого этажа, и выводят на крышу. Для приборов отопления и горячего водоснабжения их делают размером, который указан в паспорте на эти приборы. В стены, простенки и перегородки по ходу кладки монтируют деревянные вкладыши (пропитанные антисептиком) по 4 штуки на проём, для крепежа оконных и дверных коробок. Если вы делаете кладку в условиях жары, кирпич необходимо смачивать водой, присутствие в порах влаги благоприятствует хорошему схватыванию раствора.

Стены из деревянного бруса

Как правило, деревянный сруб осуществляют такими способами: «в чашку» и «в лапу». За такую работу возьмётся не всякий плотник. Но если рубить такой дом «в паз» или «в шпонку» - это может стать выходом из положения. Такую работу можно сделать своими силами.